Европейские производители товаров класса люкс активно меняют топ-менеджеров. Только за первый квартал модные дома сменили 14 президентов, генеральных, финансовых и креативных директоров. При этом освободившиеся посты занимают как выходцы из индустрии моды, так и просто хорошо зарекомендовавшие себя управленцы из других отраслей. Эксперты связывают перестановки со сменой компаниями бизнес-стратегий на фоне замедления темпов роста продаж.
Начало года стало богато на перестановки в европейских модных домах. Пост гендиректора модного дома Fendi получили бывший топ-менеджер Louis Vuitton Пьетро Беккари. Джованни Цоппас сменил место главы Coin Group на тот же пост в Marcolin. Последнее громкая перестановка — переход бельгийского дизайнера Рафа Симонса из Jil Sander на пост креативного директора во французский дом Dior.
Эксперты связывают масштабные кадровые перестановки с желанием модных домов удержать рост продаж. В прошлом году показатель увеличился более чем на 20%, однако, по прогнозу HSBC, темпы увеличения продаж в 2012 году замедлятся до 10%, а в 2013-м — до 9%. При этом рост экономики Китая, на который приходится 10% продаж европейских домов, замедлится.
«Компании готовятся к новому циклу роста и реорганизуют бизнес. Если они не уверены, что ими руководят лучшие, то меняют топов», — цитирует Bloomberg партнера Value Search Джованни Брамбилла. Эксперты подчеркивают, что активные перестановки идут уже второй год подряд — это связано с тем, что после кризиса 2008 года, когда продажи резко упали, компаниям пришлось менять стратегию на всех уровнях.
«Неадаптированное распространение одного продукта по всему миру стало невозможным, теперь приходится создавать отдельные линейки, например, для Индии или Северной Африки. Кроме того, август прошлого года показал, что нельзя складывать все яйца в китайскую корзину. Тогда вышел прогноз, что экономика КНР замедлится, и котировки акции домов рухнули на 20%», — сказал РБК daily эксперт в области моды Андрей Аболенкин.
В связи с этим на рынке моды появился спрос на новый тип руководителей. «Наступила пора «восходящих звезд», которым под 40 лет», — говорит президент парижского рекрутингового агентства Sterling International Михаэль Боруан. По его словам, эти люди отлично понимают специфику новых рынков — Индии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Они осознают необходимость внедрения агрессивных интернет-технологий продвижения товара.
Смена руководителей проводится как в рамках индустрии моды в целом, так и в пределах отдельной структуры. Например, новым главой британского производителя сумок Mulberry стал Бруно Гийон, который перешел из французского Hermes. В то же время французский гигант LVMH просто перетасовал четырех руководителей подконтрольных ему компаний. В том числе он направил возглавлявшего ранее Fendi Майкла Бурке поднимать продажи итальянской Bulgari, приобретенной французами в прошлом году за 3,7 млрд евро.
Производители роскоши довольно охотно берут на работу и хорошо зарекомендовавших себя менеджеров из секторов, не имеющих прямого отношения к моде. Так, финансовым директором PPR, которой принадлежит Gucci, стал выходец из медиакомпании M6 Group. А новым гендиректором Louis Vuitton с 2013 года станет Жорди Констанс, который до этого работал на крупнейшего производителя молочной продукции Danone. Последнее назначение наделало много шума. Скептики сомневались, что человек, который продавал Actimel и Activia, разберется в мире моды, тогда как оптимистически настроенные аналитики подчеркивали, что тот руководил бизнесом, обороты которого значительно превышали Louis Vuitton.
Стоит, однако, отметить, что среди дизайнеров модных домов таких неоднозначных перестановок не случается. Более того, бренды боятся брать на работу молодых и никому не известных дизайнеров. «Задействованы огромные бюджеты, а провал коллекции может сильно ударить по имиджу бренда. Поэтому они берут кого-то известного или продвигают собственных сотрудников», — подчеркивает управляющий директор лондонского рекрутингового агентства Style Incorporated Патрисия Линдо, приводя в пример Сару Бертон, которая работала на лейбл Alexander McQueen, а после смерти дизайнера стала креативным директором компании.
Эксперты подчеркивают, что последняя волна перестановок в художественном руководстве связана с приближением стандартов люксового рынка к масс-маркету, когда компании под давлением маркетинговых отделов создают усредненный продукт. «В люксовые дома приходят дизайнеры из компаний-производителей спортивной одежды и одежды масс-маркета. Дома пытаются создать в люксе достаточно нейтральный продукт, который при этом обладает высокой ценой и может продаваться большими тиражами», — считает г-н Аболенкин.
